Перед тем как начать что-то делать с СОД ,желательно прочитать основные пункты в данном ФАКе !
Важная информация про СОД Калина-1 находится здесь : http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=41258
Диаметры шлангов всей СОД (внутренний/наружный):
Шланг радиатора печки подводящий (верхний): 20 мм / 28 мм
Шланг радиатора печки отводящий (нижний): 18 мм / 28 мм
Шланг подогрева дроссельного узла (оба): 10 мм / 19 мм
Шланг расширительного бачка (нижний) - 20 мм / 28 мм
Шланг пароотводящий радиатора двигателя - 8 мм / 14 мм
Шланг подвода жидкости к радиатору двигателя (верхний) - 32 мм / 42 мм
Шланг отвода жидкости из радиатора двигателя (нижний) - 36 мм / 46 мм
Шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости (байпас) - 32 мм / 42 мм
Если речь о термостате 1118, то вряд ли это поможет от развоздушивания. Воздух вниз сам не пойдёт, а через тот дренаж - напора не хватит
Вот чушь ведь написал. Термостат 1118й стоит на выходе из радиатора и никоим образом не мешает выходу воздуха из двигателя в радиатор, а оттуда в расширитель
Здравствуйте все! А если поставить дополнительный расширительный бочек-_ маленький на обратку подогрева ДУ ,после ДУ- вход в бочек с верху - выход из бочка в низу и к трубе помпы ,только на какой высоте его ставить ? конечно с крышкой ,он будет в малом круге ,малого размера . Кто что скажет?
Переделал СОД, врезал расширительный бачок в малый круг. С бачка на выход печки, с дросселя на расширительный принудительно. Температура воздуха из печки была 65° в лицо и на лобовое, 75° в ноги при t антифриза 89° на ходу, на холостых 60 и 70 примерно.
Заткнул шланг с дросселя на расширитель. Думал поток антифриза улучшится и печка станет греть ещё лучше, сделал почти штатную систему. Но температура из печки была такой же. Но было одно существенное НО! Время прогрева на холостом ходу немного увеличилось, это ещё ладно. Но увеличилось и время выхода на температуру открытия термостата даже на ходу, плюс печка крадёт тепло. В условиях зимы это не добавляет комфорта.
Замутить решил ещё одну тему, сделать систему как на гранте но со штатным термостатом. Чтобы весь поток охлаждайки шёл через радиатор печки. Естественно не закручивая крышку рб, ибо давление в системе не нужно. Скоро планирую воплотить идею
Это не "плюс", а как раз-таки причина долгого выхода на рабочий режим
Но без циркуляции через бачок, прогрев происходит быстрее, минут на 7-10 примерно. Сравнивал в один день, даже при езде с циркуляцией на улице было на 2 градуса теплее
Но без циркуляции через бачок, прогрев происходит быстрее, минут на 7-10 примерно
Установи дроссель 1...2 мм. в поток к РБ - снизится циркуляция через него, меньший объем будет циркулировать по малому контуру. За счет циркуляции через РБ, темп-ра в нём ~ как в остальной СОД и клапана в крышке оттаивают раньше, чем давление в СОД достигает обычного значения. Давление нужно, для снижения вероятности газообразования в ОЖ (в т.ч. и на лопастях помпы), система сконструирована как замкнутая. См. СОД от 2108 до 2170 - во всех имеется циркуляция через РБ и никто не жалуется на неработающие клапаны (лёд). Преимущественно др. причина: пружины сжирает коррозия (некачественная, просроченная ОЖ). При долгой работе бывает, что клапаны просто "прикипают".
Схема СОД Гранты - это упрощенная СОД, быстрее греется и за счет меньшего объема ОЖ: на ЛК1 7,8 л., на ЛК2 - 6,5 л. Но т.к. гидросопротивление меньше в большом контуре, то при откр. термостате преимущество будет за ним. В холодное время будут колебания темп-ры в начальный период (темп-ра ОЖ еще не показатель полностью прогретого мотора), даже при средних оборотах. Переключение РБ в малый контур несколько сглаживает это (паропровод от термостата , от осн.радиатора заглушен). И, как описал выше, положительно влияет на клапаны в крышке + удаление ПГС всегда. На время прогрева, циркуляция через РБ в этой схеме, не влияет.
Специально не смотрю, сегодня совпало, что снимал данные с ЭСУД: улица -20°С, ОЖ при пуске -18,5°С, за время работы эл.обогрева лба (~5..6 мин.), на ХХ, ОЖ прогрелась до +52°С без печурки. Еще через 15 мин., после окончания поездки, ОЖ +80°С, темп-ру салона не смотрел, печурка в движении была на "авто" (КУ), на первые ~ 2...3 мин. включал режим очистки стёкол. Термовставка штатная, т.е. обычно +78....82°С в движении.
Установи дроссель 1...2 мм. в поток к РБ - снизится циркуляция через него, меньший объем будет циркулировать по малому контуру.
Пока не буду это делать, поезжу без циркуляции. Если что то изменится в худшую сторону, то верну как было.
Цитата:
Сообщение от Serg901
За счет циркуляции через РБ, темп-ра в нём ~ как в остальной СОД и клапана в крышке оттаивают раньше, чем давление в СОД достигает обычного значения. Давление нужно, для снижения вероятности газообразования в ОЖ (в т.ч. и на лопастях помпы), система сконструирована как замкнутая. См. СОД от 2108 до 2170 - во всех имеется циркуляция через РБ и никто не жалуется на неработающие клапаны (лёд).
А если в систему залита охлаждающая жидкость, которая закипает при температуре более 100 градусов, даже при атмосферном давлении? Вентилятор срабатывает на 100°. Ездил летом, было максимум 106 градусов при медленной езде на подъём с кондиционером, вентиляторы соответственно работали постоянно. Потом в движении снизилась температура. Но на улице то было градусов 40. И бывали случаи когда из за неисправной крышки начинали течь радиаторы. Как это никто не жалуется? Сам лично не сталкивался, никогда не закручиваю крышку сильно, слегка подтянул и хватает. Мудрить с клапанами и проверять по 10 штук разных крышек тоже желания нет. Да и надобности тоже.
Цитата:
Сообщение от Serg901
Переключение РБ в малый контур несколько сглаживает это (паропровод от термостата , от осн.радиатора заглушен).
Я пароотвод с радиатора не глушил.
Цитата:
Сообщение от Serg901
. На время прогрева, циркуляция через РБ в этой схеме, не влияет.
У меня влияет, на холостом не сильно. Минуты на полторы две до 50 дольше греется, без печки. В движении тоже медленнее прогрев. Для меня это как бы минус, до работы езды 10 минут, да плюс ещё лобовое иногда очищать ото льда. Раньше нагрелась-быстрее всё отходит и теплеет в салоне.