Обклеивается ли "родная шумка" на внутреннем железе? При обклеивании железа под картой двери,получается,нужно выкидывать "энегопоглощающий элемент двери",иначе не получиться сделать дверь максимально герметичной. Подскажите,плиз....
Родную вибру можно не отклеивать, только желательно пройтись с феном (бывает плохо прикатана - и с пузырями)
Энергопоглощающий элемент ставится на место поверх шумки.
ЗЫ: в дверях использовались - БОМБ, ПБ-2, сплэн. в салоне - Бомб, Викар, Голд, Силвер, сплэн.
посмотрел отчет о калине, можешь сказать сколько ушло материала только на пол(сколько и чего покупать) и примерно по времени?если одному делать за день успею?
__________________
ГУ -->> Pioneer P88RS 2 + СD-UB100
Front -->> ВЧ --> Rainbow CAL 26 silk от E.O.S. E100AB
НЧ --> E.O.S CS100 от DLS RA20
SuB -->> Challenger MAX-Line 10WF (фришка) от E.O.S. 1500T
посмотрел отчет о калине, можешь сказать сколько ушло материала только на пол(сколько и чего покупать) и примерно по времени?если одному делать за день успею?
На пол до начала передних дверей (как в первом отчете) порядка 8-9 листов вибры, шумку сам посчитай по кв. метрам. Бери 1 лист Бомбы на тонель у КПП, остальное сойдёт и Голд. Шумку достаточно и сплэн б=4 мм. (у Калины на полу отличная штатная шумка). Арки можно зашумить б=8 мм. или в два слоя б=4 мм.
Один за день не успеешь (если делать качественно по лекалам, всё вычистить и обезжирить). Если просто кидать кусками - возможно и уложишся.
На пол до начала передних дверей (как в первом отчете) порядка 8-9 листов вибры, шумку сам посчитай по кв. метрам. Бери 1 лист Бомбы на тонель у КПП, остальное сойдёт и Голд. Шумку достаточно и сплэн б=4 мм. (у Калины на полу отличная штатная шумка). Арки можно зашумить б=8 мм. или в два слоя б=4 мм.
Один за день не успеешь (если делать качественно по лекалам, всё вычистить и обезжирить). Если просто кидать кусками - возможно и уложишся.
спасибо, но щас надумал сначала моторный щит и коробку за шумить а потом уже если потребуется и пол.
__________________
ГУ -->> Pioneer P88RS 2 + СD-UB100
Front -->> ВЧ --> Rainbow CAL 26 silk от E.O.S. E100AB
НЧ --> E.O.S CS100 от DLS RA20
SuB -->> Challenger MAX-Line 10WF (фришка) от E.O.S. 1500T
Родную вибру можно не отклеивать, только желательно пройтись с феном (бывает плохо прикатана - и с пузырями)
Энергопоглощающий элемент ставится на место поверх шумки.
ЗЫ: в дверях использовались - БОМБ, ПБ-2, сплэн. в салоне - Бомб, Викар, Голд, Силвер, сплэн.
Отлично, и хорошее подспорье для пополнения бюджета для собственного инсталла!
Можно кусками, есть такие места что целым листом ни как.....
Даже не обязательно проклеивать все обрабатываемую площадь, достачно обработать 70% площади, главное в нужном месте, нужной точке.
К примеру раковина на кухне, там же не вся раковина проклеена, а всего лишь кусок вибры, но он в нужном месте.
Хорошее сравнение)))
Если делать машину для себя, то лучше сделать все по уму.
Мы, например, режем и клеим по лекалам. Кусочков практически нет. Просто надо иметь некоторый опыт, как разрезать лист ШВИ. Обычно режут лист и клеют куда глаза глядят, а потом остатки некуда приляпать, и думают -кусками лепить или еще дополнительный лист использовать. А это уже денюшки...
Вот это именно и имелось ввиду, раньше на сайте СТП были рисунки как клеить готовые нарезанный комплекты, так вот там как раз было изображено как клеить именно квадратиками, покрыв ими около 70% обрабатываемой площади. Так что все по уму. А сравнение с раковиной чем плохо то, как раз наглядный пример
Подскажите пожалуйсто, как правильно работать с вибропластом?
1. Нужен ФЕН или нет?
2. Как подготовить поверхность двери к поклейке (нужно обезжиривать или нет)?
3. Нужно в дверь клеить помимо вибропласта еще слой СПЛЕНа или не обязательно?
__________________
________________
ВАЗ 11194 сентябрь 2008 г.
Комбинированный вид
