для тех кто не может найти источник глухого стука спереди при условии исправной подвески. проверяйте затяжку, целостность болтов, кронштейнов и самих опор двигателя.
задние тормоза.Для продления жизни и без отказной работы (клинят)задних тормозных цилиндров и регулятора(колдун) тормозных усилий на заднюю ось не только требуется замена тормозной жидкости но нужна и защита от внешней среды Достаточно осторожно стянуть чтоб непорвать пыльники с цилиндров и промыть wd 40.Моем до тех пор пока прекратит стекать чернота.Добовляем смазки по кругу,одеваем пыльник и пальцами ожимаем пыльник для более полноценной посадки.Тоже самое касается при установки нового но уже без wd40.
для тех, кто хочет безпроблемные стойки вперед: опора от тойоты короллы, чашка и стакан стойки 2110, картриджи каяба 2110 газ-масло, шумоизоляторы сс20, пружины 2110, рекомендую кони-спорт -25мм.
Калина универсал 4-е года (2010г.) 45600 км. Делал в Питерладе ТО-1 и То-2. ТО-3 и ТО-4 сам. На ТО-4 решил проверить развал-схождение и заехал к проверенному еще по "классике" мастеру в своих гаражах. Итог: схождения нет, скорее "расхождение", по словам мастера ходовой кто-то занимался, возможно на первых два ТО, заводские "косяки" исправлены, причина "расхождения" неизвестна, вероятно наши дороги (был удар в правую стойку, поймал яму, получил "яйцо"). Самое главное, почему и пишу - регулировочные болты развала и регулировочные муфты рулевых тяг безнадежно закисли - как итог непредвиденный визит к слесарю для оживления вышеперечисленных устройств регулировки стоимостью 1100 рублей. Слесарь провозился немногим более часа. Мастер по развал - схождению остался доволен. Посему выводы:
- необходимо проверять развал-схождение даже га новой машине, только что вышедшей с завода;
- до 2-х лет эксплуатации в регулировочные элементы развала-схождения заложить графитовую смазку;
- перед поездкой на "развал" проверить, а по возможности самому оживить работоспособность вышеперечисленных соединений;
- иметь при себе пару "развальных" болтов.
Кроме того, поговорил с мастером о ресурсе шаровых опор и рулевых наконечников. По его словам "заводские" шаровые ходят 80 000- 100 000 км, рулевые наконечники 100 000 - 120 000 км. После замены ресурс 30000 км - 40 000 км (в независимости от производителя), посему совет "заводские" для профилактики не менять, вырабатывать до последнего, так же он посоветовал снять шаровые и заменить в них смазку, после чего уверяет сносу им не будет. Думаю в ближайшее время этим и займусь, тем более мастер заверил, что после снятия и установки тех же самых шаровых опор развал-схождение не изменится. Может быть кто-нибудь посоветует какую смазку заложить в шаровые опоры? Заранее всем спасибо и удачи на дорогах.
При замене передних ступичных подшипников в отсутствии ямы очень неудобно выколачивать ступицу из подшипника.
Я воспользовался двумя болтами ГБЦ и тормозным диском, как обратным молотком. Хвостовик ШРУСа при этом оставался в ступице. Моего веса в 80 кг хватило, чтобы выдернуть ступицу из подшипника. Единственное, что если дергать руками - выдернуть не получится, нужно выдергивать всем торсом, сидя на пятой точке.
Возможные причины и устранение стуков со стороны задней подвески
-------------------------------------------------------------------------------
совет от А415НУ
Цитата: Цитата:
Сообщение от q123w4
У меня стуки якобы задней подвески ушли при снятых задних сиденьях.
Разрушенные пластиковые шайбы заменяются гроверами подходящего размера. Шайбы выполнены из хрупкого материала и при перетяжке лопаются.
Фото поломанных шайб.
Вместо шайб хорошо подходят крышки от пластоковых бутылок (1,5) с буртиком внутри.
Многие используют для нагнетания давления в тормозную систему вместо помощника связку насос-шланг-крышка бачка сцепления классики с соском от бескамерной шины. Эта штука достаточно компактна и удобна, но в случае полной замены жидкости, либо сильного завоздушивания системы, емкости расширительного бачка не хватает для прокачки. В связи с этим возникают неудобства, связанные с его пополнением.
По мотивам инфы из инета было решено самому собрать модифицированную приспособу. Итак: 1. Сбегал во двор и открутил крышку РБ сцепления у брошенной "классики"; просверлил в центре отверстие d=12mm(в идеале - 11,3) и затянул в него вентиль от бескамерки без золотника; вырезал новую прокладку в крышку из пористой резины, т.к. родная сильно травила; натянул горячим способом на вентиль трубку ПВХ от омывайки. Вложение 255749В принципе, если трубка достаточной длины и на второй ее конец пристроить наконечник от насоса, то замена помощнику при прокачке тормозов готова (крышку на заполненный РБ, наконечник на переднее колесо, либо на запаску... и вперед!). Но мы пойдем дальше... 2. Разобрав старый манометр типа такого Вложение 255750, извлек из него латунную часть с резьбой. Преимуществами использования чушки от манометра являются конусная резьба и квадратное внешнее сечение (удобно сверлить сбоку и паять). В чушке вдоль продольной оси рассверлил сквозное отверстие d=7mm (больше не рискнул, т.к. в данном экземпляре есть проточка d=9mm) и зенканул его с верхнего конца сверлом большего диаметра (где будет пайка). В одной из боковых стенок просверлил отверстие d=3,5mm, затем его тоже на половину глубины зенканул.
К боковому отверстию припаял зачищенный от резины вентиль от бескамерной покрышки. В продольное отверстие вставил медную трубку d=5-6mm (у меня была 6) и припаял только с верхнего конца. Прочие лишние отверстия в чушке запаял наглухо Т.к. газовой горелки под руками не оказалось, то пришлось подогревать латунь свечой, иначе паяльник (65Вт) не справлялся с задачей. Затем на нижнюю часть медной трубки одел отрезок из ПВХ длиной до дна полторашки, а на верхнюю – второй конец трубки ПВХ из первого пункта. Затем вся эта конструкция вворачивается в крышку от полторашки. Для лучшей герметизации соединения использовал фумку и герметик. Трубка умышленно впаяна неровно, дабы обеспечить свободное поступление воздуха через боковое отверстие. ВСЁ! Вложение 255754Вложение 255751Вложение 255752 Вложение 255753Вложение 255755Вложение 255756
Готовое изделие Вложение 255757Вложение 255758было мной опрессовано давлением 3bar с половинным заполнением водой и подключением к расширительному бачку с заглушенными отверстиями. По истечении 12 часов давление снизилось до 1bar вследствие незначительной утечки в соединении крышка_бутылки-латунная_резьба, что никак не влияет на использовании устройства по назначению. Перед использованием ОБЯЗАТЕЛЬНО просушить!
Замена жидкости:
- откачиваем старую жидкость шприцом из РБ (чистую наливать не надо);
- прикручиваем устройство к РБ, в бутылку наливаем приблизительно 750мл ТЖ (для справки: емкость системы около 450мл), прикручиваем к ней устройство. Подключаем компрессор и накачиваем 1-2 атм (зависит от смелости). После повышения давления жидкость из бутылки приблизительно на 2/3 заполнит бачок, но т.к. система пока герметична, то воздух в тормозную систему не попадет;
- вставляем отвертку между колдуном и пластиной (особенно, если задние колеса вывешены) и приступаем к замене по схеме ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. На штуцер я одеваю трубку от капельницы с половинкой резинки (есть там резинка, соединяющая две части капельницы), она очень удобно и мягко садится на штуцер, а жидкость сливаю в пластиковую бутылку 0,5л, так удобно контролировать цвет и расход жидкости. В процессе замены жижа течет бодро, добавлять в бутылку и РБ не приходится, подкачивать - по желанию.
Всем удачи!
[/URL]
Линейный вид
