если крутить руль до крайних положений , раздаётся стук ( очень сильный удар по кузову ) , это не обычное упирание руля в ограничитель , звук гараздо звонче и сильнее , о куда идёт понять сложно !!! может сталкивался кто ???
1) Правильно ли я понимаю, что неоригинальные рейки лучше даже не рассматривать?
Это надо пробовать и потом делать выводы. Одно скажу - неоригинал типа Самарская болтается по втулке, хоть сразу разбирай и меняй, но новое можно просто вернуть обратно.
Цитата:
Сообщение от f-i-x-7
2) Тема с закладыванием доп. смазки в новые рейки до сих пор актуальна?
Это примерно как с шаровыми - смазка там погоды не сделает пока пыльники целы. Ну люфты немного "уберёт" до времени, не более, растолкает по углам и всё.
Цитата:
Сообщение от f-i-x-7
3) Где-то видел отзывы на тарельчатую пружину SS20, что с ней руль туже вращается и хуже возвращается в исходное положение.
За это не скажу, до сих пор только на заводской комплектации оставались, да и отзывы за эту шайбу так себе. Стук идёт в 90% от зацепления зубцов и 10% от втулки на краю.
Цитата:
Сообщение от f-i-x-7
4) Самое интересное. Стоит ли сразу в новую рейку ставить нештатную втулку (SS20 либо капролоновую с Авито или откуда-то еще)?
Так-то бы хорошо, но гарантии точно лишитесь после разборки. Сколько знаю никто ещё не решился купить оригинальную рейку и разобрать её сразу, просто ставят и забывают о проблеме.
Цитата:
Сообщение от f-i-x-7
Стал ли руль хуже возвращаться в ноль - не помню. Он точно стал тяжелее вращаться, но это ожидаемо (ЭУР не рассчитан на 3.1 оборота)
ЭУР не "рассчитан", ему всё равно какая рейка там. Он даже перетянутую рейку провернёт легко.
Это примерно как с шаровыми - смазка там погоды не сделает пока пыльники целы. Ну люфты немного "уберёт" до времени, не более, растолкает по углам и всё.
А как же история, что из-за недостатка смазки пластиковая втулка внутри быстро изнашивается, и собственно из-за нее рейка начинает стучать?
Цитата:
Сообщение от [домовой Кузьма]
Так-то бы хорошо, но гарантии точно лишитесь после разборки.
Про гарантию я даже и не думал. Имхо - если срок короткий а-ля 1 месяц, то смысла в ней нет. Застучит рейка спустя 2 месяца, и все, делай что хочешь... Поэтому я поддерживаю идею залезть в новую рейку, если это действительно продлит срок ее беспроблемной эксплуатации.
Цитата:
Сообщение от [домовой Кузьма]
Сколько знаю никто ещё не решился купить оригинальную рейку и разобрать её сразу, просто ставят и забывают о проблеме.
Что ж, если с новыми оригиналами проблема уходит - это уже хорошо. Но надолго ли?
Цитата:
Сообщение от [домовой Кузьма]
ЭУР не "рассчитан", ему всё равно какая рейка там. Он даже перетянутую рейку провернёт легко.
Но ведь с перетянутой рейкой руль туже станет... Т.е. ЭУР какое-то фиксированное помогающее усилие добавляет. Условно, если его помощь равна 40 Ньютонам, то одно дело вместо 50 Ньютонов приложить 10 Ньютонов, а другое дело - вместо 70 Ньютонов с более "тугой" рейкой приложить 30 Ньютонов. Разницу руки почувствуют. Числа гипотетические, для примера. Так вот, рейка 3.1 же "туже", чем 4.2 - поэтому завод и не ставил рейку 3.1 на машины без ЭУРа. Соответственно, для рейки 3.1 нужен более "мощный" ЭУР, чем для рейки 4.2, чтобы получить на выходе одинаково легкое усилие для поворота колеса - именно это я и имел в виду.
(Это уже немного оффтоп получился, меня больше именно вопрос тарельчатой пружины интересовал )
Кстати, а есть ли контакты кого-то, кто качественно рейки перебирает? Автосервисы, гаражные мастера, форумчане. Это на будущее, если вдруг новая застучит быстро и нужно будет втулку поменять. Не более 1000 км от Москвы, чем ближе - тем лучше, и чтобы со снятием рейки уложиться в один день.
А как же история, что из-за недостатка смазки пластиковая втулка внутри быстро изнашивается
Если вода попадёт, то рейка становится ржавая и как напильник, там уже ничего не спасёт.
Цитата:
Сообщение от f-i-x-7
Что ж, если с новыми оригиналами проблема уходит - это уже хорошо. Но надолго ли?
Тут новые Гранты до 100ткм не доезжают и рейка гремит в зацеплении, но ко втулке вопросов нет.
Цитата:
Сообщение от f-i-x-7
Соответственно, для рейки 3.1 нужен более "мощный" ЭУР, чем для рейки 4.2, чтобы получить на выходе одинаково легкое усилие для поворота колеса - именно это я и имел в виду.
То есть для перетянутой рейки нужен свой ЭУР? Можно не отвечать, если усилия ему хватает протащить перетянутую рейку, но разницы в передаточных числах в 3,1..4,2 оборота будет просто незаметно.
Цитата:
Сообщение от f-i-x-7
Кстати, а есть ли контакты кого-то, кто качественно рейки перебирает? Автосервисы, гаражные мастера, форумчане. Это на будущее, если вдруг новая застучит быстро и нужно будет втулку поменять.
Узнавайте по месту где находитесь, в большинстве случаев нужна сразу замена, даже новое не гарантирует качество. Перебирать рейку можно бесконечно много раз, но только до момента когда придёт понимание, что дефект в зубчатом зацеплении шестерня-вал и без замены этих деталей от стука просто не избавиться.
Ставил недавно рейку Триалли (арт.192) на новую Гранту, переставляя на заводские тяги заметил, что под пыльником внутри на ограничителе хода сделана пластиковая обойма. Сам ранее уже продумывал как смягчить удары в крайних положениях рейки, но решения не нашёл, а здесь уже всё есть. Рейка встала хорошо, не перетянута, люфтов нет.
[домовой Кузьма], Если можно поясните про что идет речь "дефект в зубчатом зацеплении шестерня-вал и без замены этих деталей от стука просто не избавиться" это значит выработка на зубъях.
Прошу совета, какую неоригинальную рейку лучше взять: Белмаг BM.0292 или Trialli CR110? Может быть ещё какие-то надёжные варианты есть? P.S. Удивило, что Trialli даёт гарантию 2 года, в отличие от 1 года Белмага. Неужели качество Белмага так упало? Или просто - маркетинг?..
Удивило, что Trialli даёт гарантию 2 года, в отличие
Мы когда-то давно собирали самоделку на основе агрегатов Оки и среди всех собранных реек с таких машин одна удивила качеством и продуманностью и это была рейка Триалли. А так конечно этим "итальянским" запчастям веры особо нет и сколько они ходят покажет только время.
)
Линейный вид
